# 0x00 前言

# 本文目录

# 0x01 硬件选择

# 机身

a6000 是笔者的第一款相机，a6500 是第二款相机。

之所以这么选择，其实原因很简单 — 因为贫穷限制了我的设备。

如果觉得花在机身和镜头的钱可以在 3W-4W 左右，出门右转索尼 A7RM3 + 中高端镜头配置。

在预算不足的情况下，为什么是 A6000 和 A6500？

A6000 基本上入门微单的性价比之王。

所以，我刚入门的时候，选择的是 A6000，当然，如果站在现在的需求角度来说的话，肯定应该是一步到位，直接 A6500 合适（因为现在舍得花这个钱了，当时不舍得）。

当时选择 a6000

1. 具备足够使用的基本功能
2. 对焦速度快
3. 性价比高
4. WIFI/NFC 导图，Sony Play Memory 还是很实用的。

当然，其实这些特点往往都会有个前提，即：

比如说对焦速度快，我实际想说的是，在这个价位下，对焦速度快。

机身往往代表的是机身性能和操作体验上的不同。也就是说，如果只是基本的拍照，比如说只拍人物小清新，A6500 和 A6000 都可以胜任。

我觉得有什么是 A6500 做得到但是 A6000 做不到的呢

但比如说，你拍运动场景或者是拍视频，A6000 的对焦速度明显就跟不上了。究其原因，无非是对焦点位数量少，机器处理性能也不足。究其本质经济原因，无非就是一个字 – 穷。
但比如说，你拍完照片相机需要写照片到 SD 卡中。这个过程对于 A6000 是同步的，也就是等待写入完毕才可以进行操作。但是对于 A6500 几乎算是异步的（我猜应该是图片渲染是同步，写入是异步，但由于渲染速度比较快，写入速度比较慢，所以将写入做成了异步）

我觉得有什么是 A6500 改善了我的拍照工作流，但是 A6000 没有改善我的工作流呢？

• 更加流畅：机身性能摆在那
• 无脑的对焦：触屏对焦 + 加上更加强悍的追焦系统
• 更好的防抖：在不带三脚架的情况下，五轴防抖的功能可以减少我拍糊掉的几率，特别是光线不够好的情况下。可以让我在一些场景里不需要动用三脚架，轻装上阵。拥有更好的防抖时候可以在 M 档选择更慢的快门，弥补光线上的不足。

笔者比较倾向于抓拍，这两点可以让笔者显著提升抓拍数量和质量，从而选出高质量照片。

摄影是一个综合性的技能，如果你的目的是拍出好看的照片，而不是尝试各种风格 / 场景。 笔者认为选一个超出预算的器材会让你的工作流更加顺畅一些，但并不是必须要换个。

1. 机身性能不足，防抖功能不足的情况下，可以通过预先在心里构思好拍摄。心里多做些推演工作，就好了。
2. 光线亮度不够，一来可以通过提升周围环境的亮度来解决（打光，闪光灯加柔光罩之类），二来可以提升光圈大小，带上三脚架来提升曝光。三来比如你在夜景下，可以找选择一个比较好场景来拍。比如借助商场的灯完全可以拍个人像大片出来。天时地利人和就没得调整么？非要选个乌漆麻黑的伸手不见五指的拍夜景？

虽然说，一般是越贵的机身越好。

但机身真的那么万能嘛：

• 能解决烂手骚操作么？
• 能解决烂场景强行拍好片么？
• 能解决审美问题么？
• 能引导模特的摆姿么？
• 能解决外部光线么？
• 能解决构图么？
• 能解决后期不会调整么？

帮助真的很有限。

# 镜头

我入手了几款镜头，用下来觉得还行的镜头如下：

# 适马 E 16

• 根本目标：夜拍
• 优点：画质好，光学防抖，夜景强行压 ISO

# 索尼 E 18135

• 根本目标：用于覆盖焦距
• 优点：画质好，光学防抖
• 使用状况： 带出

# 索尼 E 50 1.8

• 根本目标：人像室外专用
• 优点：近中距离拍妹子好看拍妹子好看拍妹子好看
• 缺点：小室内拍摄距离比较不好控制。
• 使用状况： 带出

# 适马 E 30 1.4

• 根本目标：室内人像、室外人像纪实
• 优点：近距拍妹子好看拍妹子好看拍妹子好看
• 缺点：近中距内拍摄容易乱入路人甲。
• 使用状况： 带出

# 七巧匠 E 12 2.8

• 根本目标：覆盖广角
• 优点：经济
• 使用状况： 带出

# 自带头 E 16-50	相对而言一般般	闲置（不过录像效果还是不错滴）
# 索尼 E 55-210	远距离拍摄 / 小动物	看情况（不过拍出来的画面比较肉）

# 灯光

布光是摄影师必备技能之一

我入手了一款闪光灯 + 柔光罩，用于弥补某些暗场景下的光线不足的问题。毕竟笔者是业余爱好者，也懒得动用专业的设备了，太折腾。

光线过强的时候，也不是无解，比如阴凉地，透光物体遮挡（透光白色伞 / 镂空的帽子）

# 其他

• 摄影包
• 充电器
• 存储卡
• 其他牌子的电池

# 0x02 摄影参数

曝光正常的参数

# 曝光三要素

# 光圈

# 如何影响照片

通关孔的大小影响： - 进光量

# 影响照片参数

亮度
景深

# 使用基本方法

1. 大光圈

• 背景虚化
• 提升快门速度

2. 小光圈

• 整体清晰
• 降低快门速度

# 快门

# 如何影响照片

进光时间

# 影响照片参数

# 使用基本方法

# 感光度

# 如何影响照片

CCD 感光敏感度

# 影响照片参数

1. 亮度
2. 噪点

# 使用基本方法

1. 通常情况下设置比较低
2. 除非是光圈和快门被限制

# 曝光三要素综合应用

1. 大光圈
2. 大长焦
3. 镜头离主体要近
4. 主体离背景要远

# 曝光模式

自动 / 手动控制曝光

1. 智能自动
2. P 档：光圈和快门由相机设置，但是 ISO/ 对焦区域 / 测光模式 （比如夜景，当然，可能需要三脚架）
3. A 档：快门由相机设置，光圈和 ISO 可以自己调节 （比如大光圈的人像，小光圈的风景）
4. S 档：快门和 ISO 由相机设置，快门 /ISO 由自己调节。（比如快速移动的物品 / 慢速快门拍尾灯拉丝）
5. M 档：手动档位，可以用于更加细腻的操作。

# 测光模式

1. 多重测光 （多重测光的弊病在于如果整体较亮，而主体较暗，就容易拍不亮主体）
2. 点测光 （适用于拍摄夕阳 / 逆光人像，缺点就是 ISO 的值会比较高）

# 曝光补偿

笔者一般会用 LR 做一个简单的后期，所以用 RAW 作为图片格式。

RAW 格式要设好曝光参数，一定要曝光相对准确，因为 raw 里面的曝光参数受相机设置直接影响。曝光不准确，特别是曝光过度，希望通过 raw 里面调整，是很难做到曝光准确的画面层次的。

# 0x03 拍清照片

# 对焦错误

1. 半按快门对焦
2. 对焦对偏了
	a. 拍人对焦不准 : 笑脸 / 人脸检测
	b. 拍静物 / 风景时对焦不准 : 自由点对焦
	c. 给自己打光
3. 对焦模式不对
	a. AF-S 单次自动对焦 - 静物
	b. AF-C 连续自动对焦 - 动物
	c. AF-A 智能自动对焦 - 对方可能动 / 可能不动

# 手抖了

1. 拍照姿势不对
2. 安全快门时间 = 1 / （焦距 * 1.5)
3. 光线比较暗导致快门低于 1/30 s

# 0x04 布光

# 0xEE 结论